Нужна ли отдельная электролиния для тепловой завесы: разбор для 3, 6 и 9 кВт
Тепловая завеса – это по сути мощный электронагреватель, который часто работает долго и на максимуме. При неправильном подключении выбивает автомат, греются розетки и проводка, увеличивается риск пожара.
По Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) выбор кабеля и автомата привязан к допустимому току для сечения провода. А типовая бытовая розетка на 16 А рассчитана примерно на 3,5 кВт при 220 В.
Мы попросили специалистов по монтажу из «Климат-Фортуна» помочь разобраться, для каких завес нужна отдельная линия, какое сечение кабеля и какой автомат ставить. Далее приводим их расчёты и рекомендации.
Шаг 1. Считаем ток: сколько реально «ест» завеса
Берём стандартную формулу: I = P / U
Для однофазной сети 220 В:
| Мощность завесы (кВт) | Расчёт тока (P / 220 В) | Ток нагрузки (≈А) |
|---|---|---|
| 3 | 3000 | ≈ 13,6 |
| 6 | 6000 | ≈ 27,3 |
| 9 | 9000 | ≈ 40,9 |
Сразу видно:
- трёхкиловаттная техника ещё помещается в диапазон 16 А (ограничение обычной розетки).
- 6 и 9 киловатт существенно выходят за рамки 16 А – это уже «территория» отдельной электролинии.
Шаг 2. На что ориентироваться по кабелю и автомату
Справочные таблицы, составленные на основе ПУЭ, дают типичные диапазоны по мощности для медного кабеля при однофазной нагрузке:
| Сечение кабеля (мм²) | Максимальная мощность (кВт) | Допустимый ток (А) |
|---|---|---|
| 1,5 | до ≈ 4,2 | ≈ 19 |
| 2,5 | до ≈ 5,5 | ≈ 25 |
| 4 | до ≈ 7,7 | ≈ 35 |
| 6 | до ≈ 10 | ≈ 46 |
Автоматический выключатель выбирают так, чтобы:
- Он защищал кабель (номинал меньше или равен допустимому току для кабеля).
- Кратковременный пуск/переключение не выбивало его «без причины».
Сводная таблица: что в принципе нужно
Важно: это примерные ориентиры для понимания. Реальное решение должен подтвердить электрик после осмотра сети.
| Мощность завесы (кВт) | Ток при 220 В (≈А) | Обычная розетка 16 А | Рекомендованный автомат* | Рекомендуемое сечение меди* | Отдельная линия |
| 3 | 13,6 | Допустима при хорошем состоянии линии | 16 А (тип C) на линию | ≥ 3×2,5 мм² при коротких линиях | Желательна, но не всегда обязательна |
| 6 | 27,3 | Нельзя | 25–32 А (тип C), по фактической нагрузке | ≥ 3×4 мм² (часто 3×6 мм² при длине/запасе) | Обязательна |
| 9 (однофазно) | 40,9 | Нельзя | 40–50 А (тип C/D)** | Порядка 3×10 мм² и выше** | Обязательна, но в быту почти нереальна |
* Ориентировочно. Зависит от длины электролинии, способа прокладки, условий окружающей среды.
** На практике такие завесы почти всегда трёхфазные 380 В, и там ток на фазу уже около 13 А, кабель обычно 5×2,5 мм² и автомат 16–20 А по данным производителей.
3 кВт: можно ли оставить на обычной линии и розетке?
3 кВт – типичная мощность небольших завес для дверей в офисах, магазинах, кафе.
Можно обойтись без отдельной ветви электросети при соблюдении всех условий:
- завеса включена в качественную розетку на 16 А;
- линия выполнена медным кабелем не менее 2,5 мм²;
- на этой же линии нет других мощных потребителей (чайник, микроволновка, обогреватели);
- автомат на группу 16 А, состояние проводки хорошее.
В этом сценарии всё на пределе, но допустимо.
Отдельная линия при такой мощности очень желательна, если:
- завеса работает по 6-10 часов в день;
- помещение – магазин, кафе, склад с постоянно открывающейся дверью;
- проводка старая, алюминиевая, сечением 1,5 мм²;
- вы планируете добавлять ещё электронагреватели.
В этом случае грамотный вариант:
- отдельный кабель 3×2,5 мм² или 3×4 мм² от щита;
- свой автомат 16 А (C);
- нормальная заземлённая розетка или прямое подключение в клеммник завесы.
6 кВт: без отдельной электролинии нельзя
Это уже серьёзная нагрузка. Ток около 27 А, что превышает возможности розетки 16 А и групповой линии на кабеле 3×2,5 мм² с аавтоматическим выключателем 16 А.
Почему технику такой мощности нельзя в обычную розетку:
- Розетка 16 А рассчитана до ~3,5 кВт. При 6 кВт контакты перегреваются и быстро деградируют.
- Типичная квартирная линия: кабель 3×2,5 мм², автомат 16–20 А. Для 27 А это перегруз, кабель будет греться, автомат должен сработать.
Как правильно подключать 6 кВт. Минимальный базовый подход:
- Проложить отдельную линию от щита:
- кабель медный 3×4 мм² (часто берут 6 мм² — с запасом по ПУЭ и длине линии);
- автоматический выключатель на 25–32 А (тип C), выбранный под ток нагрузки и допустимый ток кабеля;
- Подключение напрямую в клеммник завесы или на силовую клеммную коробку рядом с прибором;
- Желательно отдельное УЗО или дифавтомат.
Итог: для 6 кВт отдельная ветвь электросети не обсуждается – обязательно.
9 кВт: почти всегда трёхфазная история
Девять киловатт на однофазе 220 В дают ток около 41 А – это уже уровень электроплит и проточных водонагревателей повышенной мощности. В квартирах и офисах такую нагрузку обычно не тянут ни вводной кабель, ни счётчик, ни щит. Поэтому производители обычно делают 9-киловаттные завесы трёхфазными 380 В (тогда на каждую фазу приходится около 3 кВт (≈13 А)). В их инструкциях для 9 киловатт часто указаны: автомат защиты около 16–20 А и кабель 5×2,5 мм².
На практике это значит, что если у клиента нет 380 В, понадобится серьёзная модернизация электросети. Нужно:
-
- либо использовать трёхфазную завесу;
- либо разделить мощность на несколько менее мощных завес;
- либо рассмотреть водяную или газовую завесу.
В любом случае на 9 кВт требуется отдельная электролиния, причём, как правило, трёхфазная и спроектированная электриком.
Почему тепловые завесы так часто «роняют» автоматы
Чаще всего проблема не в самой технике, а в подключении. Типичные причины:
- Подключили 3 кВт к линии, где уже висят: чайник, микроволновка, розетки в кухне/офисе. Суммарная мощность переваливает за 3,5-4 кВт, автомат 16 А отключается.
- Старая проводка 1,5 мм² с автоматом 16—20 А. Для длительной работы на токе 13–14 А (3 кВт) это уже тяжёлая жизнь: греются клеммы, пластик, может сработать тепловой расцепитель автомата.
- Длинная линия малым сечением. Падение напряжения, рост токов на отдельных участках, нагрев, аварийные отключения.
- Плохие контакты и дешёвая фурнитура. Ослабленные винтовые клеммы, «хлипкие» автоматы и розетки неизвестного происхождения.
- Чужая нагрузка на том же автоматическом выключателе. На линии с завесой стоят ещё свет, розетки, оборудование – всё это суммируется.
Когда отдельная линия для тепловой завесы обязательна
Сформулируем жёсткие, практические критерии.
Отдельная линия нужна в любом случае, если:
- мощность завесы более 3,5 киловатт (то есть 6 выше);
- завеса работает длительно и регулярно (магазины, кафе, склады, офисы с высокой проходимостью);
- объект – коммерческий, где риск пожара и простоя критичен;
- проводка старая, алюминиевая или непонятного качества;
- планируется подключение нескольких мощных завес.
Отдельная линия очень желательна, если:
- завеса 3 кВт, но:
- работает по много часов в день;
- линия уже нагружена;
- вы хотите гарантировать надёжность и ресурс оборудования.
Мини-список: что категорически нельзя делать
- Подключать 6 и тем более 9 киловатт через:
- удлинитель, тройник, «пилот»;
- старую не заземлённую розетку;
- линию неизвестного сечения.
- Ставить автоматический выключатель большего номинала, чем позволяет кабель (чтобы не выбивало). Это прямой путь к перегреву проводки.
- Игнорировать инструкцию производителя по выбору автомата и кабеля.
- Подключать 9 киловатт к однофазной сети без расчёта нагрузки на ввод и согласования с сетевой организацией.
Подведём итоги
- 3 кВт
- Теоретически может работать от обычной розетки 16 А при качественной проводке.
- В реальных условиях (длительная работа, старая сеть, коммерческий объект) отдельная электролиния очень желательна.
- 6 кВт
- Однозначно требует отдельной линии: кабель от щита (обычно 3×4–6 мм²), свой автомат 25–32 А, прямое подключение.
- Подключение через обычную розетку или старую проводку – недопустимо.
- 9 кВт
- На однофазной сети 220 В – почти всегда неразумно и опасно: слишком большой ток.
- Корректный вариант – трёхфазная завеса 380 В с отдельной линией, подобранной по ПУЭ и рекомендации производителя.
Главная помнить: тепловая завеса – это не «ещё одна розетка», а мощный тепловой прибор. Всё, что выше 3-3,5 киловатт, нужно рассматривать как повод вызвать электрика и заложить отдельную линию с правильным автоматом и кабелем. Это дешевле и безопаснее, чем ремонт проводки, замена оборудования и разборки после аварийного отключения или, в худшем случае, пожара.